Impression du tout premier jour et même de la première heure : la végétation luxuriante. En effet, avant d'atterrir à Douala, on a fait une petite escale à Malabo, île de Guinée Equatoriale au large de Douala. La piste de l'aéroport est quasi dans la forêt tropicale. Très grosse densité d'arbres et plantes de toutes sortes; bien vertes et bien grasses. Ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas !! J'ai dit "petite" escale, mais en fait, elle durera presque 2 heures au lieu des 20 minutes annoncées. Nous serons donc en retard malgré l'avance que nous avions prise à Malabo. Ne me demandez pas pourquoi nous sommes restés bloqués à Malabo, c'est impossible de savoir. Sachez seulement que c'est presque systématique. L'avantage c'est que ça m'a mise tout de suite dans l'ambiance africaine. Et en plus de ça, à l'atterrissage à Douala, les passagers africains nous ont chanté un beau gospel: "Thanks god,...".

Ma copine Viviane est déjà là à m'attendre et j'en suis bien contente car l'ambiance dans le hall d'arrivées est agitée et toutes les secondes il faut que je refuse les propositions de porteurs ou taxi, vu que je n'ai pas un sous en poche. Chose dont on s'est occupée très rapidement... avec les Sénégalais. C'est toute une expérience, bien organisée. Mais changer des sous au noir, à Douala, ou ailleurs d'ailleurs, ça ne rassure pas car après, plein de gens sait qu'on a plein de sous !!

Pour que vous compreniez la suite, il faut que je vous explique un peu la morphologie du Cameroun. En forme de carafe à vin penchée sur le côté droit. Voici 3 petites cartes...

Viviane nous emmène pour notre premier week-end vers le Mont Cameroun. En sortant de Douala et diverses banlieues, nous traversons d'abord les forêts bien rangées d'Hévéa, tous saignés à vif (ils pleurent du caoutchouc). Dans cette partie du Cameroun on parle anglais. La ville de départ pour le Mont Cameroun s'appelle Buéa mais avec l'accent anglais il faut dire Bo-ia. Nous faisons un tout petit trekking vers le sommet dans l'après-midi. Nous avons donc juste eu le temps de traverser les champs et de monter au niveau de la forêt. Par rapport à nos montagnes, les champs ne sont pas des champs comme on connaît mais des champs tropicaux, la forêt n'est pas celle à laquelle on s'attend car elle est bien grasse. Le temps est brouillardeux et ça semble être normal pour la région. Heureusement que, de l'avion en arrivant la veille, j'avais pu apercevoir le mont qui montait en pente douce au-dessus des nuages. Il était tout seul à s'ennuyer. Car seul sommet, de 4100 mètres, dans les environs africains.

Puis visite des jardins botaniques de Limbé. Super de commencer le voyage par des jardins botaniques pour l'explication des plantes, des arbres et des fleurs extraordinaires de ce pays. Nous y découvrons le "strangular fig tree" (arbre étrangleur), qui se plante dans le haut d'un arbre et puis pousse vers le haut ses branches et pousse vers le bas ses racines pour aller les planter doucement dans le sol (les lianes de Tarzan ?). En attendant, il se nourrit de la sève de l'autre arbre jusqu'à le faire mourir. Il reste ensuite un embryon de branches dans tous les sens. Impressionnant. Les Cycas : sont les plus vieilles plantes du monde et vivaient au temps des dinosaures. Manguier et Bush manguier, coton, piment, café, iboga, johimbé, carambola, monkey fruit, pronous africana...J'en ai profité pour faire un petit herbier, les fleurs et feuilles sont superbes. Mais  avec le voyage mon herbier n'a pas tenu le coup. Il ne me reste qu'une fleur, les autres feuilles ou fleurs sont toutes froissées. Le guide insiste beaucoup sur les facultés sexuelles des plantes comme le "johimbé"... Que faut-il en déduire ? De nombreux bois comme le boubinga (le plus cher), mahogani, ébène (interdit à l'exportation évidemment), acajou, inoko, excelsa,.. De drôles de champignons poussent sur les arbres. Ce sont des orchidées qui s'installent un peu partout mais sans tuer la plante porteuse.

Le Mont Cameroun a bavé. Il n'y a pas longtemps, en 1996. Nous sommes allés faire une petite promenade sur les laves encore chaudes. C'est fou, les fougères sont déjà en train de repousser. Verte verdoyante sur ce sol noirâtre avec vu sur la mer... c'est très beau.

Petite baignade sur une plage. Le sable est noir ou rouge suivant l'angle du soleil et évidemment dû à la proximité du volcan. La plage est très belle. Lisse et plate, parsemée de quelques cailloux polis. Les dunes sont remplacées par les arbres tropicaux qui se reflètent dans les vagues.

Nous prenons un vol-navette de Cam air, surnomé par les Camerounais AirPeutEtre. Car il arrive souvent que ces vols soient déviés ou ne partent pas du tout. On nous dit de nous pointer à l'aéroport à 5h du mat pour le vol de 6h30. Pas courageux pour un sou, on s'y pointe à 5h30. 5h c'est trop tôt pour nous. Et, Oh! Surprise, l'aéroport est encore fermé. Le check-in ne commencera qu'à 6h30. Pour un départ mouvementé, mais un départ tout de même 2 heures après. Nous sommes chanceux vu le nombre d'histoires qu'on nous a racontées sur leur non-fiabilité.

La région Extrême-Nord/Nord est très différente du littoral d'où nous arrivons car c'est la savane. De l'avion nous apercevons les grandes étendues jaunes et, chose étrange, des champs verts. L'eau n'est pas loin sous terre. Il fait chaud mais sec contrairement au Sud.

C'est une ville sympathique, Maroua, qui nous reçoit. Bien que la ville soit dans la savane, les rues sont bordées d'arbres. Si vous vous promenez dans les rues, vous longerez les boutiques/stands d'ébéniste, coiffeurs, couturiers, menuisiers et papeteries divers ainsi que poissonneries et centre d'appels téléphoniques. Et puis vous y verrez les cabines de plages qui vous vendent des contrats MTN ou Orange Cameroun, des petits revendeurs de tabac ou d'huile d'arachide. Peu de circulation mais beaucoup beaucoup de mototaxis qui tournent toute la journée dans les rues. Hyper pratique pour se déplacer. Ils sont partout et surtout dans les endroits névralgiques comme à la sortie des marchés. Basta lever le bras, et une armada de jeunes chauffeurs se rapprochent de vous. Pour 100FCFA (1FrsF, 0,65Euro), ils peuvent vous emmener n'importe où en ville. Sans casques évidemment. Et parfois à 2 ou 3 passagers.

Lundi c'est jour de marché à Maroua : les gens viennent de loin pour vendre tout ce qui est imaginable et peut-être même inimaginable pour nous les Européens. Les coiffeurs et raseurs se sont installés en ligne dans un coin. Les matelas sont entassés dans une cour, les peaux de bêtes tannées (au village même) sont encore en train de sécher au soleil. Les réparateurs de moto côtoient les vendeurs d'épices.

Je ne compte plus le nombres de fois où on nous interpelle pour   nous dire bonjour ou bonne année. Pour lequel il faut évidemment répondre ! 100 fois, 1000 fois par jour. Blancs parmi tous ces noirs, on se fait remarquer. Ma copine Viviane m'avait prévenu avant de venir : "Tu sentiras une drôle d'impression à être blanc parmi tous ces noirs". En fait ce n'est pas exactement ça. Tant qu'on ne m'interpelle pas, je ne m'en rends pas compte. Et aux bonjours, il faut rajouter les "nassara". Qui veut dire "blanc" dans le dialecte local. Les parents le disent à leurs enfants en nous montrant du doigt. Les enfants, qui ont déjà compris, nous jettent à la figure ce mot, certains en espérant recevoir une petite pièce, huuumm, c'est la trace du touriste américain, ça.

Sur la piste des éléphants avec Oeil-de-Lynx et un pick-up.

Nous partons le soir de Maroua pour dormir au campement de Wasa. Le parc de Wasa nous attend très tôt car, c'est bien connu, les animaux se lèvent tôt à la fraîcheur de l'aube pour aller boire et se déplacer.

6h30 nous sommes prêts à partir pour la chasse. En route pour le tour des points d'eau. Le pick-up est absolument parfait (bien que peu confortable) car il permet d'être à l'extérieur, en hauteur et sans risquer de se faire manger par les animaux sauvages... "mangeurs d'hommes". Toute la journée nous allons tourner sur ces pistes de sable ou terre dure. 11h de traque acharnée avec notre  pisteur Marcel-Oeil-de-Lynx debout à l'arrière, les yeux en amande, tournant la tête à droite à gauche, nous annonçant à gauche des phacochères alors que lui regarde déjà à droite. Et puis à 10h des amaris, et puis un peu plus loin à 9h des antilopes. On a du mal à suivre... "Où, où, où ? Tu les as vues, toi ? Mais si ! Regarde derrière ce buisson". A chaque fois, il nous faut bien plusieurs minutes avant de repérer les animaux. Heureusement le chauffeur connaît les touristes et s'arrête pour nous laisser chercher. "Ah ! Oui tiens, je vois les amaris, gros comme des chevaux, mais bien cachés tout de même dans les herbes hautes". Oeil-de-Lynx : "Girafes à 2km, et même 7 et encore 15". De honte de ne rien voir, je demande en murmurant à mon voisin, s'il a vu quelque chose ? "En fait, pas très bien" me répond-il. Ouf ! Je suis rassurée. Et heureusement que nous avons pu   nous approcher car nous à 2km et même 500m d'ailleurs, nous n'apercevons rien du tout, même avec mes jumelles grossissantes 10fois. Girafes, amaris, cobs de Buffon, phacochères, marabouts. Tiens des excréments d'éléphants. Non ceux-là ne sont pas assez frais. Nous sommes soit au milieu des grandes étendues d'herbes sèches plus hautes que la voiture, soit dans des étendues, au sol brûlés, aux arbres à l'écorce rouge ici et là. Antilopes, hérons cendrés, cigogne, petits éperviers par milliers, toucans du Sénégal au long bec rouge, triccorres, chacals et encore hiboux... Une rangée d'arbres écrasés !! Des éléphants sont passés par-là. Demi-tour. Ils ont du rejoindre la mare sud. Une mangouste vient à passer devant nous en courant. Une mangouste c'est une sorte de loutre... hum... en fait, je ne sais pas très bien ce qu'est une loutre. Alors voilà une mangouste c'est un petit animal très long à longue queue, dans les tons marrons, genre un renard quoi. Je prends en photos les plantes et arbres rouges à la place des éléphants qu'on ne trouve pas. Le chauffeur me dit très justement : "Quand y'a pas le cheval on prend l'âne!". Tiens des traces d'éléphants. Oui mais celles-ci ne sont pas fraîches. Les arbres rouges sont des acacias africains. Les petits arbustes épineux sont des mimosas et ceux à feuilles sont des plistinas. Les grands sur lesquels se perchent les marabouts sont des baltretesses. Une nuée de tous petits éperviers dansent au-dessus de nous. Et puis un tricorre, oiseaux comme les cobs de Buffon.

Puis nous rencontrons des girafes sur un point d'eau en train de boire. Le pisteur m'autorise à m'approcher à pied. Il n'y a pas de lions dans les parages. Je m'éloigne donc toute seule avec mon appareil photo tout doucement pour voir les girafes en gros plan. Et puis, grosse peur, marchant dans les broussailles, je dérange une famille de phacochères qui partent en courant. Je ne suis pas du tout rassurée. De loin le pisteur, qui est resté dans la voiture, me crie quelque chose. Je n'entends pas très bien mais ses signes m'indiquent que je peux continuer vers l'avant. Je décide tout de même, lâchement, de rejoindre la voiture. Dommage pour les girafes au bord de l'eau, ça sera pour une prochaine fois.

Excrément d'éléphants, arbres arrachés par les éléphants, mais ZERO éléphant !!! Mais nous aurions pu ne voir AUCUN animal. C'est déjà arrivé à certains groupes de tourner pendant 3 jours et de ne même pas apercevoir un minable petit épervier, nous rassure Oeil-de-Lynx.

11h de pick-up nous sommes bien contents de rentrés. Dur dur les fesses, les pistes étant assez inconfortables. Dur dur les muscles des cuisses. Ahah ! Et les épaules brûlées par le soleil. Dis comme-ça, ça vous paraît terrible ? Mais malgré tout, c'est un souvenir extraordinaire de voir les animaux sur leur propre territoire.

Sur les routes/pistes des Monts Mandara avec Mc Gyver et le pick-up toujours.

En sortant du parc de Waza vers le sud-ouest, nous dormons à Mora. Demain nous ferons un détour dans ces pics qu'André Gide décrivait comme les plus beaux paysages du monde. A ne pas rater donc.

Départ 6h30 car la piste est longue, sinueuse et ... surtout c'est une piste, de nouveau ! Avant le col Koza, la savane reste plate pendant encore quelques temps. Et est très peuplée. Nombreux villages, nombreux marchés, nombreux troupeaux de buffles (nous assistons à un beau duel de buffles - puissance et fierté dans cette bataille). C'est une savane plus mouillée qu'au Mali car les nappes phréatiques ne sont pas très loin. Les plantes sont moins grasses et plus nombreuses. A Mora il y a même une PELOUSE car l'eau est juste à fleur du sol. Etrange ! Personne ne sait pourquoi l'eau remonte à cet endroit là.

Le pick-up cale et ne redémarre plus, assez tôt après le départ. Heureusement Boubakari notre chauffeur fut mécanicien dans son temps. Il se transforme en Mc Gyver. Il sort son couteau suisse, et nous remplace le câble électrique de l'alimentation en un rien de temps.

Il est 7h30, les enfants courent pour aller à l'école. Ils sont déjà un peu en retard vu que l'école commence normalement à 7h30. Mais certains ont fait plusieurs kilomètres à pied. Pendant la montée au col de Koza, les plantes se font plus nombreuses. Ainsi que les pieds-d-éléphants, ces plantes à larges racines, gorgées d'eau, sans feuille mais avec plein de petites fleurs roses. Dans ces monts l'architecture est typique des anciens peuples animistes qui petit à petit se reconvertit au catholicisme en signe de révolte contre les musulmans (bien que musulmans et catholiques semblent faire assez bon ménage). Cases rondes aux toits de chaumes et en murs de terre séchée ou briques. Chaque maison est formée de plusieurs cases rondes collées les unes aux autres et rassemblés autour d'une toute petite cour centrale. On y rentre par la chambre du chef et puis les chambres des femmes, les cuisines, la chambre des jumeaux (c'est bon signe d'avoir des jumeaux) et la chambre des enfants. Les petits villages ont leur place de marché facilement reconnaissable car les tentes de stands sont faites de troncs et de paille en un ensemble indémontable.

Bien que le col ne soit pas très haut, les pentes sont escarpées. Et sur ces pentes escarpées, des terrasses à perte de vue pour la culture du mil (jaune, celui de la saison sèche - le blanc ou rouge sera cultivé durant la saison des pluies) ou des oignons ou du coton. Travail harassant.

Dès 20km avant Moloko, où c'est jour de marché, des dizaines d'hommes et de femmes aux vêtements colorés, marchent le long de la piste, chargés de paquets divers ou des fagots de bois,... sur la tête pour aller les vendre au marché. Quelques chanceux sont à bicyclettes. Mais la plupart sont des marcheurs. De temps en temps à l'ombre des gros arbres, un vendeur de bière de mil s'est installé. Les marcheurs en profite pour faire une pause et boire un coup.

11h30, des adolescents en uniformes bleus sortent de l'école. Certains se tiennent par la main. Ils vont de nouveaux parcourir des kilomètres pour rentrer chez eux. Mais cette fois-ci pas besoin de courir. Le pas est plutôt passif.

La voiture cale de nouveau. Cette fois il n'y a plus d'eau dans le radiateur. Mc Gyver sort sa bouteille d'eau et en quelques minutes c'est réparé. Pendant cette panne un attroupement s'est formé autour de la voiture. Nous avons l'impression d'être dans un zoo, côté intérieur des cages. Nos visiteurs sont essoufflés car ils ont couru pour venir voir l'attraction.

Au village de Roumsiki, nous sommes au beau milieu des ces fameux pics. Ils surgissent de terre jusqu'à 100m de hauteurs. Un petit trekking nous est proposé pour en faire le tour. Paysage lunaire. Car pas un arbre, mais de la pierre à perte de vue dans ses vallons. Il est 12h30, c'est le cagnard. Je ne me sens pas de faire cette promenade, surtout que je viens de passer 1 heure à l'arrière du pick-up en plein soleil. Eh ! Je voulais profiter de ces paysages sublimes, mais malgré la légère brume ambiante je me suis tapée une bonne insolation. Les 3 garçons, plus courageux se lance dans la descente vers le Nigeria. En attendant, je profite du paysage. Des femmes me font comprendre par des gestes - je ne parle pas leur dialecte - qu'elles m'invitent à venir goûter les cacahouètes qu'elles sont en train de dépecer. Puis j'essaye de faire une petite sieste dans la voiture, mais un groupe d'écolier vient à passer. Ils veulent tous me montrer leur cahier. Les garçons reviennent 2h plus tard, rouges... comme des tomates. Nous partons pour une visite guidée du village. Attention Roumsiki est un piège à touriste : les habitants du village de Roumsiki sont devenus acariâtres avec les touristes. Grosses sources de revenus pour eux car Roumsiki est décrit comme un  passage obligé dans les guides, ils demandent maintenant des sous à tout bout de "rues" et vous en veulent si vous n'achetez pas à tous les stands. Dommage il y a sûrement d'autres villages alentours peu connus mais certainement aussi intéressants où nous aurions pu aller. La prochaine fois...

Retour sur Maroua au bout de 2 jours. Ah ! Oui ! je ne vous ai pas encore parlé de la nourriture. Ce soir nous dînons de porc-épic et de frites de bananes plantains. Absolument délicieux. Jusqu'à maintenant nous nous sommes régalés. Comme beaucoup de plats préparés au Cameroun. Viandes (poulet, boeuf) et poissons (bar, carpe, poisson bossu, baracuda...) grillés ou braisées ou en brochette. Les plats de légumes sont à base de ndolé (sorte d'épinard), sanga, macabo (tubercule), igname (autre tubercule), ou encore manioc,... (et aussi riz et patate).

Visite d'un autre village-chefferie Oudjilla. Joli village. De nouveau le 4x4 est obligatoire pour monter sur les collines, au milieu des cultures de maïs.

L'armatan nous tombe dessus. L'armatan c'est un brouillard chargé de sable qui vient du Sahara, du Nord. Il rajoute de la poussière à la poussière déjà environnante de Maroua du fait que peu de routes sont asphaltées.

Nous redoublons les cyclistes chargés de bidons de 120 litres vides pour le moment. Ils vont comme ça jusqu'au Nigeria (80km) pour aller remplir les bidons d'essence sans doute trafiquée, la sussu. Et revenir par le même chemin le soir même. Ils partent en groupe et sont solidaires. Si un des leur crève (un pneu), tout le monde attend. Et puis il s'agit qu'ils ne se fassent pas contrôler car la taxe que leur fera payer la douane fera en sorte que leur voyage ne leur rapportera rien.

Je crois bien qu'on les ait tous essayés... gros bus, petit bus, train, taxi à la course, taxi en ramassage et moto taxi. Je ne crois pas en avoir oublié.

1er et 2ième jours - Maroua - Ngaoundéré,  2 étapes de 200km et 300km : Nous avons emprunté la compagnie de bus Woïla Voyage. Ces sont des gros bus comme ceux de 50 personnes chez nous, sauf qu'ici il y a 5 sièges par rangée ce qui fait un total de 70 places, en bon état. Les bus partent à l'heure dite. Les compteurs de vitesse sont bloqués à 80km/h et donc on n'est sûr que dans les lignes droites les chauffeurs ne se laisseront pas aller. Remarquablement bien organisé : les bagages sont appelés un peu avant le départ et chargés dans les soutes. Puis les passagers sont appelés à monter dans l'ordre d'achat des tickets !! Cette partie de route étant asphaltée tout du long et en assez bon état, le voyage fut très plaisant.

3ième jour - Ngaoundéré - ranch de Ngaoundaba, 80km allée-retour : Taxi brousse à la course (c'est à dire nous tout seul dans le taxi). Comme la plupart des taxis c'est une Toyota Corolla jaune, les fenêtres ouvrent et ferment (si, si) et le coffre aussi. Par contre la route cette fois-ci est une piste en latérite. A chaque croisement avec un camion, nous devons fermer énergiquement les fenêtres pour éviter ce brouillard de latérite de rentrer dans la voiture. Un tel brouillard que le chauffeur doit presque s'arrêter car la visibilité devient presque nulle. Nous arrivons marrons comme des indiens après seulement 40km (en 1 heure). Vêtements rouges, sacs dans le coffre rouges, têtes rouges, cheveux rouges. La petite baignade dans le lac de cratère de Ngaoundaba nous fait le plus grand bien. Heureusement il y a peu de circulation. Je n'imagine pas comment nous serions arrivés sinon. Mais il n'a pas que nous en rouge. Toute la nature est recouverte d'une pellicule assez épaisse de poussière rouge. Les plantes ne sont plus vertes. Les cascades coulent marrons.

3ième nuit - Ngaoundéré-Yaoundé, étape de 750km : Pas de route mais seulement des pistes de latérite. Vu le trajet précédent, nous avons sans hésiter choisi le train. Surtout que les coupeurs de routes camerounais ne coupent pas les trains. Tant mieux ! Comme Woïla Voyage, l'organisation est parfaite. Le train à 4 classes, couchettes avec 2 lits, couchettes avec 4 lits, places assises 1ère classe, places assises 2ième classe. Pour les couchettes il vaut réserver 2 jours à l'avance ce qui n'était pas notre cas. A la réservation le guichetier inscrit nos noms sur une liste prédéfinie pour le jour même avec numéro de place.  Parfait. Mais si l'organisation est parfaite, apparemment le trajet semble aléatoire. Départ annoncé 18h30 ce qui est à peu près le cas, et arrivée annoncée à 9h ce qui n'est ... jamais le cas. A chaque fois que nous avons dit que nous allions prendre le train, nous avions le droit à une longue tirade de conseils et histoires à nous dégoûter. Il y a ceux pour qui le train a déraillé. Ceux qui sont restés bloqués dans une station pour on ne sait quelle raison technique plus longtemps que prévu et vu le nombres énormes de gare entre Ngaoundéré et Yaoundé il y a beaucoup de risques. Et encore ceux qui ont eu la visite éclair, d'un type très agile rentré par une fenêtre et qui a tiré sur les lanières qui dépassait des porte-bagages pour partir avec les sacs correspondants. Et encore ces infirmières françaises qui venaient juste de faire ce trajet en sens inverse en 2ième classe.  L'aventure totale, mal de fesses et de dos dû aux sièges durs, places surbookées donc bataille pour avoir son siège, gens allongés sous leurs pieds donc plus moyen de mettre les pieds par terre. Finalement les conseils étaient de prendre de l'eau et de la nourriture pour au moins 1 jour, de voyager au moins en 1ière classe, se munir d'une lampe de poche et papier toilette pour aller pouvoir aller faire ses besoins tranquillement et d'attacher ses bagages en faisant plusieurs tours !! Et bien ça promet... Mais nous avons suivi tous ces conseils à la lettre et ... tout s'est bien passé (à part l'heure et demie de retard). Nous avons assez bien dormi sur ses sièges inclinables rembourrés. Bon je passe outre la tablette qui tenait avec un bout de ficelle arrachée dans la mousse du siège de devant et qui me tombait régulièrement sur les genoux. Nous sommes chanceux de nouveaux (voir voyage en avion) et ç'est peut-être grâce à ses gris-gris que nous avons autour du cou que nous avait offert Federica une italienne rencontrée précédemment ? Pendant le trajet, le personnel de la CamRail passe dans les rangs et vend de quoi manger - eau, jus de fruit, yaourt frais, fruit, madeleine,... très bien. En plus de ceux là, il y a les illicites qui vendent du paracétamol ou du collyre pour les yeux. Et à toutes les gares, dans la nuit noire, de jeunes garçons ou filles, parcourent le quai de long en large avec sur la tête du maïs, des bananes, des bâtons de maniocs, de l'eau,... Ils font leur publicité en criant lolololololalalala, batonbatonbatonbaton,... Le contrôleur de billets passe 2 fois pendant le trajet. Il est accompagné de 2 gendarmes pour au cas, où j'imagine. Des gardes sont postés à toutes les entrées pour vérifier que personnes ne tombent par les portes... qui ferment mal. Au petit matin, le wagon s'anime, les passagers se font un brin de toilettes, le personnel repasse avec de quoi pour le petit déjeuner, un commercial nous fait un cours pendant une bonne 1/2 heure, livre de recette à l'appui sur les plantes médicinales. Si l'état du train n'est pas correct il faudra se plaindre à la France car il semble que le propriétaire soit une compagnie française.

4ième jour - Yaoundé - Kribi, 340km : Cette fois-ci ce sera un petit bus de 30 personnes de la compagnie La Kribienne. A mon avis à 20 personnes le bus était déjà plein. Nous étions déjà 4 par rangées et déjà de façon assez intime. Mais les passagers locaux, résignés, me confirment qu'on nous y mettra encore une personne. Ma dov'é ?. Pour eux cela semble tout à fait normal et c'est bien dommage. Le départ se fait quand le bus est plein, contrairement à ce qu'on m'a dit à la réception. Le centre de gravité de ces bus est très très haut à cause du lourd chargement sur le toit composé des sacs des voyageurs mais aussi des récoltes complètes de bananes ou mil. Dans les virages nous penchons dangereusement surtout que je ne crois pas que le compteur soit bloqué celui-là. On allait beaucoup plus vite que la vitesse autorisée. Heureusement que sur cette étape les routes étaient en bon état et asphaltées.

5ième jour - Kribi - Chute de la lobé, 20km : Taxi brousse en ramassage, Toyota Corolla de nouveau, 9 personnes !! Le conducteur, 3 passagers à l'avant, 5 à l'arrière (sur les genoux les uns des autres) Le coffre ferme grâce à un élastique, les fenêtres n'ouvrent plus car plus de manivelles (sans doute pour laisser plus de place aux trop nombreux passagers). Le taxi en ramassage part quand il est plein, plein à ras bords. Et puis au fur et à mesure qu'il se vide, il se reremplit des gens rencontrés sur la piste de latérite. Avant de se vider sur ce trajet, le chauffeur a essayé de nous rajouter quelqu'un à l'arrière. "Mais où veux-tu la mettre ? Y'a même plus le volume". "Ah mais oui mais ça c'est parce que y'a des épais à l'arrière parce que sinon ça rentre". "Non,  épais ou pas à l'arrière, 6 personnes c'est trop". Finalement quelqu'un a du descendre pour laisser place à la dame voyageant avec une bouteille de gaz. Après toutes ces pistes en latérite, mes vêtements blancs ont récupéré leur blancheur après seulement 2 lavages, 1 passage à l'eau de Javel et de nouveau un lavage.

Ouf, ça été de pire en pire tous les jours. Et je croyais bien qu'on avait fait le maximum. Mais non, j'ai encore vu plus tard des bus plus petits avec des gens jusque dans le coffre. Ces transports nous n'avons pas eu l'occasion de les prendre. Heureusement.

C'est dans les transports (en commun ou privé) qu'on a le plus affaire aux mange-mille ou mange-cinq-cents. Les mange-1000 ce sont les gendarmes et les mange-500 les flics, appelés comme ça car si vous n'êtes pas en règle vous leur glissez cette somme dans votre dossier (papier de voiture, passeport) avant de le présenter et ils vous laissent repartir (1000FCFA=10FFrs=1Euro50). Cette sorte de corruption, j'imagine, existe presque partout dans le monde (voir les Ripoux pour Paris), poussée par le fait que les usagers préfèrent donner un peu au noir que beaucoup en amende. Et puis il y a aussi quelques flics vraiment corrompus qui veulent de l'argent même si vous êtes en règle. Ils essayent de vous sortir des lois qu'ils espèrent que vous ne connaissez pas. "Ah ! mais vous n'avez pas la vignette 2004". En fait la date limite d'achat est jusqu'au 31 janvier. "Ah ! Mais votre visa n'est plus valable car les 30 jours sont passés... depuis la date de livraison du Visa". "Non c'est à partir de la date d'entrée" (évidemment qu'il le sait, mais il essaye). "Et avez-vous votre carnet de vaccination international, SVP". "Non je l'ai laissé à Douala".Une fois rentrés dans le pays vous n'en avez plus besoin...  "Montrez-moi l'extincteur", alors que vous êtes dans une voiture particulière et que l'extincteur est obligatoire seulement pour les transports publiques. RESISTER CALMEMENT, SOURIEZ, EXPLIQUER LUI COMME SI VOUS PENSEZ QU'IL NE LE SAIT PAS ET NE PAS PAYER. Palabre d'1/4 d'heure, d'1/2 heure mais si vous avez raison à la fin ils vous laissent repartir. Voici quelques recommandations : si vous n'arrivez pas à le convaincre que vous avez raison, dites-lui que vous êtes d'accord pour payer l'AMENDE et demandez un reçu (hé, comme dans les restaurants ou les hôtels, c'est obligatoire par la loi, non ?). Si le flic a vos papiers en mains et vous menace de vous donnez une convocation pour le bureau le plus proche, prenez immédiatement son nom. Si c'est 2 arguments ne marchent pas, finissez par dire que franchement, en tant que touriste, on participe déjà largement à l'économie du pays en payant la bouffe, les taxis, les chauffeurs, les hôtels,... et que là on n'en peut plus... généralement ils finissent par dire qu'il fallait le dire plutôt. Moi avec ces arguments je n'ai jamais eu à payer. Ce qui à la fin est normal.